I vini di queste zone hanno freschezza e struttura, con un livello di acidità che, insieme a tannini soffici, garantisce un'immediata bevibilità e una grande versatilità nell'abbinamento con il cibo, così come una discreta propensione all'invecchiamento. Dal punto di vista aromatico i profumi vanno dalla frutta più rossa e croccante a quella più scura e matura, con alcuni esempi che ricordano i Pinot Noir della vicina Côte d'Or, fino a note più speziate, di pepe, che riconducono ai vini del Rodano settentrionale.
Chiaramente fra cru e cru ci sono delle sottili ma sostanziali differenze che rendono la scoperta del Gamay e del Beaujolais ancora più intrigante: così si può scoprire che dal cru Moulin-à-Vent arrivano alcuni dei Beaujolais più persistenti, concentrati e atipici, in cui il Gamay assomiglia molto più al Pinot Noir con le sue note sanguigne, mentre dal cru Fleurie, uno di quelli che spuntano il prezzo più alto sul mercato, provengono vini più leggiadri, floreali come il nome suggerisce e decisamente seducenti.
La riscoperta di questi cru d'eccellenza, per troppo tempo oscurati dal successo del Beaujolais Nouveau, la si deve a quattro produttori che proprio negli anni '80 invece di scegliere la facile via di imbottigliare e vendere il vino il prima possibile come facevano tutti, decisero di tornare alla tradizione per produrre vini di altà qualità, territoriali, che potessero portare con orgoglio il nome di Beaujolais: Jean Foillard, Jean-Paul Thévenet, Marcel Lapierre e Guy Breton. Nella mente di questi quattro vigneròn le idee erano ben chiare, tanto che si impegnarono da subito a portare avanti il loro lavoro sulla base di poche semplici regole, quali l'uso esclusivo di vecchie viti, un regime di conduzione agricola biodinamica o biologica, la severa selezione delle uve, un impiego di solforosa al minimo indispensabile, il rifiuto di ricorrere alla chaptalisation e di filtrare il vino.
Oggi numerosi produttori si sono re-interessati alla produzione di Beaujolais dai 10 cru e la regione sta vivendo una rinascita che ha attratto anche gli investimenti di diverse aziende della Côte d'Or: négociant come Louis Jadot, Albert Bichot, Bouchard Père et Fils e Joseph Druhin, alcuni fra i nomi più influenti di tutta la Borgogna, hanno acquistato negli anni diversi ettari di vigneto, e persino interi domaine, da Morgon a Brouilly. Segno evidente della voglia di restituire dignità ad un vitigno per troppo tempo considerato di serie B.
Per questo, mentre i produttori del resto della regione utilizzano la termovinificazione, un processo che mira ad estrarre velocemente i profumi dalle uve riscaldando per 12 ore il mosto a 60° e poi raffreddandolo velocemente per 3-4 giorni, con il risultato di ottenere vini sì molto profumati, ma anche terribilmente piatti e corti al palato, i vignaioli dei cru detrudono questo metodo e si avvalgono, nella maggior parte dei casi, della più delicata semi-macerazione carbonica, ancorché alcuni preferiscano semplicemente diraspare e pigiare l'uva nel più classico dei modi.
Anche le rese per ettaro sono tenute basse grazie ad una densità di impianto che, sebbene ufficialmente si aggiri intorno ai 6 mila ceppi, alcuni produttori di punta mantengono fra le 10 e le 12 mila piante per ettaro, tutte rigorosamente coltivate ad alberello e con vendemmia manuale delle uve, nonostante la meccanizzazione sia attualmente permessa.